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本报记者 王丰
再过两天就是大寒，大寒是农历年二十四节气中的最后一个。大寒，寒气之逆极，故谓大寒。
这一时节，天寒地坼，风裹挟冷意呼啸而来。雪花纷飞，天地苍茫，唯有梅花凌寒独放。生机勃勃，暗香盈盈。隐约能窥见春天的迹象，凛冬将尽，春天正在向我们走来。
通常在大寒之后，新春佳节便会如约而至。在这个阖家团圆，举国欢庆的传统节日里，合理膳食，调好状态也是必不可少的。在北方，天寒地冻之时，来一顿铜锅涮，那是何等的讲究和应景。一下又将寒气御之千里之外。
铜火锅历史悠久，起源尚无定论。但在东汉时期出现了“豓斗”，根据文献所考，这是一种陶或铜制的炊具，底部有三只脚，腹部有一握柄，用以放在火盆中以炭火温食，这和火锅吃法简直如出一辙，因此有人将此作为最早出现的铜火锅。
到了元代，火锅大为兴盛，其中“生爨羊”即是现今涮羊肉的前身。明代官食食书《宋氏养生部》中，也有“生爨羊”“熟爨牛”等火锅菜式，工艺已更为精细。
清朝乾隆年间，火锅不仅在民间盛行，乾隆皇帝更是喜爱火锅，而且成了一道著名的宫廷菜，清宫御膳食谱上就有“野意火锅”这道菜。乾隆四十八年（1783年）正月初十，在乾清宫办了530桌火锅席以宴请宗室，盛况空前。嘉庆皇帝登基时（1796年）曾举办“千叟宴”，一次便动用银质、锡质和铜质的火锅1550个。
北方冬季多严寒，窗外雪花飞舞、寒气逼人，室内一团和气、暖意融融。一家老小在新春佳节前后，围坐在铜火锅边，边吃边聊。
加足了木炭的铜火锅也嗞嗞地冒起了热气。吃火锅，羊肉自然少不了。中医说，羊肉味甘而不腻，性温而不燥，暖中祛寒、温补气血、御寒抗病，可以说是最适合北方冬天食用的肉类了。用筷子夹一片羊肉，在翻滚的底汤中稍微滚上几滚，再蘸上芝麻酱，鲜嫩可口，香而不腻。
吃过一轮羊肉，此时底汤的表面已泛起一层油花，这时就可以涮菜了。菠菜、生菜、茼蒿等青菜，以及冻豆腐、鸭血、宽粉、丸子等各类食材，只要喜欢都可以拿来涮。
铜火锅就像一位圣洁冰清的隐士贤达，一路走来，一路沉淀，一路思索，风度依然。因为它的很多元素都是历代沿传下来的，所以铜火锅仍然保持着一种质朴和自然，浑身散发着历史的厚重和岁月的沧桑。
感谢繁华盛世，我们有幸围锅而坐，吃一种渊源、涵养、闲适的文化，品一种真挚、热切、和谐的感情。
