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本报记者 王丰
咬春是立春的节气习俗，指的是立春日吃春饼、春卷等节令食品.
咬春在中国民间广泛流传，既为防病，又有迎接新春的意味。
由于立春时，春回大地，万物复苏，各种蔬菜发出嫩芽，人们尝鲜，便用面皮包着五彩缤纷的时令蔬菜，卷成卷,蒸熟或者油炸，取名春饼，寓意五谷丰登，并将它互相赠送，取欢喜迎春、祈盼丰收之意。
老北京人吃春饼最讲究，一定要卷成筒，从头吃到尾，寓意“有头有尾”。而在内蒙古阴山南北、长城沿线的后山地区的烙油饼早已超越了单纯的食物。它是节庆时团圆桌上的必备，也是当地人待客时最朴素的热情。一张圆饼，象征的是圆满与丰足。
早年间，阴山地区交通闭塞，人们日出而作，常常一整天穿行在山间。一种耐储存、能扛饿的烙油饼以干粮的形式便成了生存的必需。它厚实、顶饱，有时为了增添风味，主妇们会掐一把野葱或撒点菜碎末揉进面里。在那些艰辛的年月里，这饼是实实在在的力气来源。
后山烙油饼的做法，第一步就极讲究。面粉须是当年新麦磨的，捧一把在掌心，能闻到阳光晒过的暖香。
和面的水，定是从山涧打来的清泉，冬温夏凉，全凭经验感知温度。揉面的功夫藏在手里，要揉到面团光滑、面盆干净、手上也不粘粉，行话叫“三光”。这还只是基础，让后山烙油饼脱颖而出的，是它内里那千层酥脆的奥秘。这是用本地胡麻油或猪油，调成细腻的油酥，均匀地揉进擀开的面片里，再反复折叠、卷起。手法看似随意，实则每一步都藏着老道的经验。
烙饼用的多是生铁鏊子，架在火上，热力均匀而持久。火候是成败的关键：先中火暖鏊，刷一层薄油，饼坯贴上去的瞬间，滋滋轻响，随即转为文火，耐心地守着。看着饼皮从洁白渐渐染上动人的金黄，边缘微微翘起，油香混着麦香弥漫开来，那是后山烙油饼要出锅的信号。
在后山地区，烙油饼早已超越了单纯的食物，而是镶嵌进生活的肌理，成为记忆与情感的载体。它从山野中走出，历经岁月，依旧用最本真的方式，讲述着一方水土的故事。
