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呼和浩特的早餐，花样很多，但要说硬气，还得从一锅手把肉讲起。
塞上老街的灶火一醒，那口铁锅里的动静，比钟楼上的表针还准。草原上做吃食，向来没那么多弯绕——一口锅、一汪水、一撮盐，就是这座城对待好羊肉最坦荡的规矩。
选一岁左右的锡林郭勒羯羊，这时候的肉正正好。卸羊不用剁，顺着骨缝儿划几刀，整块儿扔进锅里。水没过骨头，火头调匀，旁的作料一概不放——呼和浩特市的老辈人信一个理儿：肉好，它自己会“告诉”你。水滚了，拿勺子把浮沫轻轻推走，火拧小，剩下的就交给时间。不急，就让它那么自顾自地咕嘟着。等那股子香气从锅盖缝里挤出来，顺着大召的红墙根儿飘进老街巷子里，把路过的人都“绊”住的时候，火候就到了。
肉上桌，每人跟前搁一把蒙古刀。这不是讲究，是礼数——拿嘴上去啃，那是慢待了客人。左手摁住骨头，右手握刀贴着纹理片下一片肉来。蘸料不多，一碟野韭菜花酱足矣，或者干脆不蘸。肉进嘴那么一嚼，那股鲜甜味儿就顺着牙根儿渗出来了，这是只有吃过草原上沙葱和野韭的羊，才能留下念想。
在呼和浩特吃手把肉，没人干嚼。旁边总要配一壶咸奶茶。砖茶煮开了，兑上鲜奶，撒把炒米，咸滋滋的，解腻。一口肉，一碗茶，这是青城人饭桌上再平常不过的搭配。要是胃口开了，再要上一笼羊肉烧麦，薄皮兜着滚烫的馅，咬一口，油水顺着筷子往下淌，那份踏实，和手把肉是同一个路数。
从前的人赶着勒勒车，羊群走到哪儿，毡房就扎在哪儿。日头一落，支口锅，一家人围着火坐着，有肉吃，有星看，日子就这么一代代传下来了。如今，灶火从草原移进了青城的巷陌里，手把肉的滋味却没变过。清水白煮，听着简单，可这几百年下来，呼和浩特煮进去的，从来不是什么秘制调料，而是对天赐好物那股子不慌不忙的耐心。(李乐)
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